"Ho capito grazie a Sophie Calle che il profumo deve rispondere a esperimenti diversi dal semplice buon odore": il Palais de Tokyo espone l'arte olfattiva di Francis Kurkdjian
Il francese che ha composto Le Mâle per Jean Paul Gaultier, ha creato Baccarat Rouge 540 e ora disegna fragranze per Dior, rivisita trent'anni di collaborazioni artistiche in una sorprendente retrospettiva olfattiva, "Il profumo, scultura dell'invisibile", fino al 23 novembre .
Se il denaro avesse un odore, sarebbe quello di una banconota da un dollaro passata per molte mani, secondo Francis Kurkdjian . Un profumo al tempo stesso seducente e ripugnante, creato su richiesta di Sophie Calle nel 1999 e fulcro di questa mostra. " A quel tempo vivevo a New York e pagavamo molto con la carta moneta, a differenza della Francia dove usavamo ancora gli assegni. L'odore della banconota americana era piuttosto unico, un misto di grasso e sporcizia dovuti al ripetuto maneggiamento, da cui questo odore di metallo, carta di lino, inchiostro e umidità", spiega l'artista, a cui il Palais de Tokyo dedica la mostra "Profumo, scultura dell'invisibile" fino al 23 novembre. " Ma è stato soprattutto l'incontro con Sophie Calle a essere decisivo".
Sei anni prima, il francese si era appena laureato e si era già fatto un nome creando Le Mâle per Jean Paul Gaultier . "Per quattro o cinque anni ho composto cose che dovevano solo avere un buon profumo. Mentre i nostri insegnanti ci inculcavano l'idea che fossimo artisti, mi sono subito confrontato con una realtà industriale ed economica. Mi è stato chiesto di 'aggiungere più fiori, più profondità, più sensualità'. Sorprendente, quando si ha un approccio artistico, avere così tanti vincoli, non è vero? Il profumo dovrebbe essere aperto ad altre forme di sperimentazione, ed è quello che ho capito grazie a Sophie Calle: che si può estrarre il profumo dalla boccetta per esplorare diversi ambiti estetici ."
Dopo questa prima carta bianca, si sono susseguite numerose collaborazioni. Con l'uomo di teatro Cyril Teste, la chef stellata Anne-Sophie Pic, il direttore d'orchestra Klaus Mäkelä, le pianiste Katia e Marielle Labèque... " L'incrocio con altre discipline mi ha permesso di dare forma a profumi essenzialmente invisibili, giocando con lo spazio, la luce, il suono, la materia ", continua Francis Kurkdjian che, da trent'anni, non si accontenta di " profumi indossabili ", come definisce le composizioni di massa che crea. Oltre a Le Mâle, è responsabile di numerose fragranze di moda tra cui For Her di Narciso Rodriguez (con la sua compagna Christine Nagel, ora da Hermès), Armani Mania di Giorgio Armani, My Burberry di Burberry… Nel 2009, con il suo socio Marc Chaya , ha anche lanciato il suo marchio, Maison Francis Kurkdjian, il cui Baccarat Rouge 540 rimane uno dei più grandi successi della profumeria, acclamato in egual misura dalle star americane e dalla Generazione Z. Infine, ma non meno importante , quattro anni fa, ha ottenuto l'ambita posizione di direttore creativo dei profumi Christian Dior .
Tra patrimonio olfattivo e nuove tecnologie
Ma è la ricchezza di un universo più concettuale che questa retrospettiva, allestita nello spazio Saut du Loup del Palais de Tokyo fino al 23 novembre, rivela – o meglio, ci invita a percepire. " Vere e proprie sculture dell'invisibile, i suoi profumi sono opere d'arte a sé stanti, la cui essenza stessa si respira", sottolinea Jérôme Neutres, curatore della mostra. "Con il supporto di Marc Chaya, nel corso degli anni è stato costruito un corpus di opere davvero unico nel campo della profumeria, che ha dato vita sia a fragranze iconiche che a spettacolari eventi artistici".
Anche se domani il mondo diventasse completamente virtuale, l'olfatto non scomparirebbe. Il nostro olfatto è ciò che ci differenzia dalle macchine, ciò che ci permette di vivere e quindi di esistere.
Francesco Kurkdjian
Oltre ai profumi presentati in questa mostra, sono soprattutto i molteplici metodi di diffusione, rivisitati e talvolta persino inventati da Francis Kurkdjian, a sorprendere. Tra questi, le poetiche fontane profumate e le bolle profumate create per la Reggia di Versailles, e l'Or Bleu, un'acqua di sorgente profumata da bere, molto dadaista, sviluppata in collaborazione con l'artista Yann Toma nel 2012, che riecheggia l'Acqua della Regina d'Ungheria, considerata il primo profumo composto in Europa nel XIV secolo, che fungeva sia da fragranza che da medicina da bere. Richiamando i profumi del passato e l'evoluzione della profumeria dal Rinascimento, la mostra presenta anche guanti profumati creati con metodi del XVIII secolo da questo appassionato di storia. E poi c'è Le Sillage de la Reine, che ricrea una fragranza nello stile di Maria Antonietta, seguendo le regole di formulazione dell'epoca.
Sebbene queste creazioni rivisitino il patrimonio olfattivo, non impediscono in alcun modo ai profumieri di esplorare nuove tecnologie. Prendiamo, ad esempio, il diffusore scultoreo creato dall'orafo Nicolas Marischael e dal designer Felipe Ribon, che rilascia il profumo al passaggio dell'aria. Oppure consideriamo il futuristico dispositivo V-Scent, in grado di diffondere profumi connessi all'interno di un visore per la realtà virtuale, profumi che vengono attivati da un'esperienza immersiva ideata da Cyril Teste e dall'artista Hugo Arcier. " Se domani il mondo diventasse completamente virtuale, il profumo non scomparirebbe . Il nostro olfatto è ciò che ci differenzia dalle macchine, permettendoci di vivere e quindi di esistere. È intrinsecamente legato alla nostra umanità. L'esperienza sensoriale definisce il nostro rapporto con il corpo. Quando compongo un profumo, lavoro attraverso sensazioni, parole e immagini. Tutto ciò che non posso esprimere attraverso queste parole, sensazioni e immagini, il profumo mi permette di trasmetterlo." "Ed è proprio questo il risultato di questa mostra: immergerci con piacere in un mondo insospettabile di emozioni olfattive.
lefigaro
